Aucun champ de bataille n'est aussi dramatique dans son décor ni aussi évocateur dans sa mémoire que Gallipoli. Le musée et mémorial national de la Première Guerre mondiale a entrepris une visite intime de la péninsule turque en 2019, retraçant l'itinéraire des forces alliées dans la campagne de Gallipoli, du débarquement à l'évacuation.
Haley Sheriff, coordonnatrice de l'apprentissage du musée national de la Première Guerre mondiale et de l'apprentissage commémoratif, partage ses expériences quotidiennes au cours de ce voyage.
Arrivée : Istanbul
Au carrefour de deux continents, Istanbul ne se sent ni tout à fait européenne ni asiatique, ni plus l'une que l'autre. Son rythme et sa couleur lui sont propres. Le cœur de l'Empire romain d'Orient, Byzance, puis Constantinople et, officiellement depuis 1930, Istanbul, est une ville aux noms multiples, abritant et abritant de nombreux peuples et cultures différents.
Logés à Sultanahmet, le plus vieux quartier d'Istanbul, les participants à la visite du Musée national de la Première Guerre mondiale et du Mémorial du champ de bataille pouvaient accéder à pied à certains des monuments les plus célèbres au monde, comme Sainte-Sophie, le palais de Topkapı et la Mosquée bleue. Du matin au soir, les effluves de maïs grillé, de châtaignes rôties, de simit (une pâtisserie locale très appréciée) nappé de Nutella et de jus d'agrumes fraîchement pressés embaumaient les ruelles étroites, provenant des vendeurs ambulants installés sur la place.
Du marché local et ses étals multicolores de loukoums (délices turcs) aux amulettes à œil bleu unique (nazar) qui ornent les murs et les encadrements de portes, il n'y a pas un coin gris dans la ville.
Istanbul était magique, mais n'était qu'un aperçu de ce qui allait advenir de notre voyage à Çanakkale au cours des cinq prochains jours.
Jour 1 : Istanbul à Çanakkale
Notre visite de Gallipoli a débuté le jour même d'une offensive militaire turque dans le nord de la Syrie. « Nous allons étudier la guerre en pleine guerre », a fait remarquer Clive Harris, notre guide, tandis que nous sirotions un çay fumant , un thé noir corsé, dans un restaurant chaleureux de l'aéroport d'Istanbul. De fait, les frontières tracées au Moyen-Orient par les Alliés durant la Première Guerre mondiale sont une source de troubles persistants qui, bien que lointains, semblaient particulièrement présents ce matin-là. L'écho de l'Histoire résonnait avec force.
Il s'agissait de la première visite en Turquie pour chaque participant, tous convaincus qu'une visite du champ de bataille à Gallipoli serait une excellente introduction au pays. Cette tournée marquerait la 71e visite de Clive dans le pays.
Adem Biçer, un guide turc de l'Union turque des chambres de guides touristiques (TUREB), a également rejoint et dirigé notre groupe. En tant que membre du conseil d'administration responsable de la formation nationale et des affectations de guides nouvellement certifiés pour le gouvernement turc, Adem est parmi les meilleurs.
Nous avons roulé environ trois heures d'Istanbul à Tekirdağ pour déjeuner. Pour notre premier repas ensemble, nous avons mangé des köfte , des boulettes de viande généralement préparées avec du bœuf ou de l'agneau épicé, servies avec des tomates et des oignons émincés, des poivrons verts grillés et de généreuses portions de frites et de pain. Nous mangions si bien à midi que la plupart des participants n'avaient plus faim pour le dîner !
Quelques heures plus tard, nous sommes arrivés au ferry qui nous conduirait vers l'est à travers les Dardanelles jusqu'à Çanakkale. Après l'enregistrement à notre hôtel et un bref briefing sur l'importance stratégique de cette région pendant la Première Guerre mondiale, nous avons terminé la journée en nous orientant avec la ville. Alors que nous nous promenions sur le front de mer, nous avons aperçu pour la première fois un mémorial dédié aux Ottomans qui ont combattu à Gallipoli : les lettres blanches de "Dur Yolcu" ("Stop wayfarer" en anglais) sur la colline de l'autre côté de la baie brillaient dans la lumière du soleil déclinante. Ce message, les premiers vers d'un poème de Necmettin Halil Onan, nous accueillait tous les matins en route vers la péninsule de Gallipoli.
Arrêtez le voyageur ! A ton insu ce terrain
Vous venez et marchez, c'est là qu'est une époque;
Penche-toi et prête ton oreille, pour ce monticule silencieux
C'est le lieu où soupire le cœur d'une nation.
A gauche de cette voie déserte sans ombre
Le versant anatolien vous observe désormais bien ;
Pour la liberté et l'honneur, c'est, dans la douleur,
Où blessé Mehmet a donné sa vie et est tombé.
Ce monticule même, lorsqu'il secoua violemment la terre,
Quand le dernier morceau de terre passa de main en main,
Et quand Mehmet a noyé l'ennemi dans le déluge,
C'est l'endroit où il a ajouté son propre sang pur.
Pense, le sang et la chair et les os consacrés
Qui composent ce monticule, c'est là où toute une nation,
Après une guerre dure et impitoyable, seul
Goûté à la joie de la liberté avec allégresse.
Sur la colline d'en face, un autre message : « 18 mars 1915 », date de l'attaque navale infructueuse des Alliés pour s'emparer des Dardanelles. Le contrôle de la voie navigable par les marines royale et française fournirait une voie d'approvisionnement directe aux forces impériales russes dans la mer Noire, soutenant et élargissant davantage la présence alliée dans la région. Les mines sous-marines et les courants volatils, combinés aux tirs de batterie des forts ottomans à terre, ont affaibli la flotte et déjoué le plan. Leur prochaine étape était d'essayer de prendre le détroit par voie terrestre.
Jour 2 : Cap Helles
Du fromage blanc salé, des tomates fraîches, des olives et du pain croustillant chaud sont les incontournables du petit-déjeuner turc. Bien que les fruits et les confitures soient également courants, le premier repas de la journée est de préférence salé. Le buffet de l'hôtel proposait en outre une soupe aux lentilles et du menemen , des œufs brouillés épicés sautés avec des tomates et des poivrons.
De l'hôtel, nous partons vers la crête d'Achi Baba, l'un des principaux postes de défense ottomans de la campagne de Gallipoli qui domine le village d'Alçıtepe, anciennement nommé Krithia. De ce point, les plages du débarquement et les sites de bataille respectifs des troupes britanniques, de l'ANZAC (corps d'armée australien et néo-zélandais) et des troupes françaises sont visibles au loin, tout comme les arches du mémorial des martyrs de Çanakkale. L'endroit où nous nous trouvions, au milieu d'un terrain vallonné et densément boisé, était une cible principale que les Alliés devaient capturer dans les premières 24 heures suivant le débarquement au cap Helles (Sedd el Bahr) le 25 avril 1915. Les Ottomans n'ont jamais perdu cette position.
« Si vous regardez vers Sedd el Bahr, d'où vous vous trouvez, vous pouvez apercevoir parfaitement le front des Helles, théâtre de violents combats entre Turcs, Britanniques et Français pour le contrôle de cette colline. N'oubliez jamais que ce territoire, aujourd'hui paisible et silencieux, était un véritable enfer en 1915. Face à ceux qui ont créé cet enfer, le soldat turc a défendu sa patrie de son corps, partout : dans les ravins, les vallées, sur les collines et les pentes qui s'étendent vers Sedd el Bahr. Des dizaines de milliers d'entre eux reposent sous cette terre. Qu'ils reposent en paix. » — Extrait de la plaque d'information située sur la crête d'Achi Baba à Alçıtepe.
Nous nous sommes ensuite rendus au cimetière du Lancashire Landing où résident les tombes de 1,114 1 hommes identifiés, dont celle de WS (William) Kenealy du XNUMXer Lancashire Fusiliers, qui était l'un des six de son régiment à recevoir la Croix de Victoria lors du débarquement.
Les cimetières britannique et ANZAC de la péninsule ont été construits et continuent d'être entretenus par la Commonwealth War Graves Commission (CWGC), anciennement connue sous le nom de Imperial War Graves Commission.
Honorant les hommes qui ont sacrifié leur vie pour le Commonwealth tout en respectant la culture locale, la conception (du célèbre architecte écossais Sir John Burnet) des cimetières et des jardins de cette région présente des pierres tombales uniques qui sont plus basses et principalement horizontales, tout en conservant une gravure personnalisée. comme une croix chrétienne, une étoile de David, une croix de Victoria si un destinataire ou un verset coranique. Un système d'irrigation est installé dans chaque rangée, nourrissant les plantes vivantes entre chaque tombe.
En route vers le Helles Memorial pour les soldats du Commonwealth disparus, nous nous sommes arrêtés à W Beach, l'un des sites de débarquement alliés. Logé dans le banc de sable se trouvait la ruine rouillée d'une «cantine» - un bateau d'approvisionnement en eau douce. Intentionnellement laissés pour compte, il y en a beaucoup d'autres autour de la côte.
Traversant un champ aride qui a servi de zone d'atterrissage d'urgence pendant la guerre, puis escaladant des pentes cahoteuses parfumées de romarin sauvage et de thym, nous sommes arrivés au Mémorial de Helles au moment même où l'appel à la prière de midi résonnait sur les collines. Le long des murs du Mémorial sont inscrits les noms de plus de 20,000 5 hommes portés disparus au combat, perdus ou enterrés en mer, classés par ordre de rang. Inclus sur le mur se trouve le grand-oncle de Clive, le soldat George S. Miller du XNUMXe bataillon Norfolk Regiment.
Après le déjeuner, nous avons terminé la journée à Gully Ravine, en nous arrêtant à Y Beach. En raison du manque de terrain dégagé, la zone boisée était idéale pour abriter, en particulier pour les camps médicaux alliés. La bataille de Gully Ravine, qui a fait rage à la fin juin 1915, a créé un autre récipiendaire de la Croix de Victoria : le sous-lieutenant George Raymond Dallas Moor du 2e bataillon, The Hampshire Regiment. Clive a lu le récit du journal du capitaine Beverly Ussher, Leinster Regiment, un témoin oculaire.
Jour 3 : Anzac Cove
En route pour Anzac Cove, nous avons d'abord pris le ferry pour Eceabat afin de visiter le Tarihe Saygi Parki , ou Parc du Respect de l'Histoire. Sur la place se trouvent les bustes de hauts gradés de l'armée turque ayant participé à la campagne de Gallipoli, une maquette de la région où se sont déroulés les combats et une reconstitution grandeur nature de soldats ottomans et néo-zélandais engagés dans la guerre des tranchées. Dominant l'ensemble, une statue en bronze représente Mustafa Kemal Atatürk, fondateur et premier président de la Turquie moderne. Le long de la sculpture s'enroulent d'autres figures symboliques de la guerre : des soldats turcs, un soldat australien, un soldat britannique, un soldat indien, un soldat néo-zélandais et une mère turque en deuil.
« La figure de Mehmetçik [terme désignant un soldat turc de la Première Guerre mondiale, similaire à « Doughboy », « Johnnie » ou « Digger »] portant dans ses bras un héros australien blessé pour le soigner est une figure double qui exprime le fait que les soldats turcs ont un esprit brisé par la mort de leur ennemi. » — Extrait du cartel de la sculpture.
De là, nous avons conduit jusqu'à Anzac Cove, où nous avons marché le long de la côte jusqu'au cimetière Ari Burnu. Un groupe d'environ 20 écoliers turcs en excursion scolaire nous a rapidement rejoints pour parcourir les pierres tombales. Le respect que le peuple turc a pour les morts à la guerre, notamment pour les soldats qui ont combattu en tant qu'« ennemi », est émouvant, en particulier parmi la jeune génération.
En serpentant depuis Ari Burnu, nous sommes allés au cimetière de la plage pour voir sans doute la tombe la plus visitée d'Anzac Cove, celle de Pvt. John Simpson Kirkpatrick, "l'homme et son âne" qui a transporté les blessés en lieu sûr sous le feu. Son image, célèbre en Australie, a été reproduite en bronze et même transformée en timbre postal.
Sur le chemin du cimetière du plateau de Plugge, nous nous sommes arrêtés devant un monument avec l'une des citations les plus célèbres d'Atatürk.
« Ces héros qui ont versé leur sang et perdu la vie… Vous reposez désormais en terre amie. Reposez en paix. Il n’y a aucune différence entre les Johnnies et les Mehmets, qui reposent côte à côte ici, dans notre pays… Vous, les mères, qui avez envoyé vos fils de contrées lointaines, essuyez vos larmes ; vos fils reposent désormais en paix dans notre sein. Après avoir donné leur vie sur cette terre, ils sont devenus aussi nos fils. » — Mustafa Kemal Atatürk, 1934.
Des photographies et des portraits d'Atatürk sont accrochés dans presque tous les bâtiments de Turquie. Menant l'armée ottomane à la victoire en tant que commandant lors de la campagne de Gallipoli, il est crédité d'avoir assuré l'avenir d'une nation turque indépendante après la chute de l'Empire ottoman. Son nom de famille se traduit par "Père des Turcs".
En nous faufilant autour du cimetière de Shrapnel Valley jusqu'au cimetière du plateau de Plugge, nous avons ensuite gravi une crête escarpée et venteuse pour avoir une vue imprenable sur les ravines de Shrapnel et de Monash, avec le mémorial du 57e régiment d'infanterie de l'armée turque à peine visible au sommet des collines.
L'émerveillement et la crainte nous ont suivis jusqu'au mémorial et au cimetière de Lone Pine, où nous avons traversé une colline creusée de tranchées ottomanes surplombant la mer Égée. Récemment creusées, les tranchées étaient incrustées d'obus de balles et, incroyablement, de fragments de poterie datant de la Grèce antique.
Parfumé par le romarin planté entre ses pierres tombales, le Mémorial et Cimetière commémore 1,167 504 soldats, dont 1915 avec des tombes non identifiées. La bataille de Lone Pine au début d'août 2,000, bien qu'une victoire de l'ANZAC, a entraîné certaines des pertes les plus élevées de la campagne de Gallipoli, avec plus de XNUMX XNUMX soldats de l'ANZAC tués ou blessés.
« Voici du romarin, pour le souvenir. Je vous en prie, mon amour, souvenez-vous. » — William Shakespeare, Hamlet, 4.5.151-153.
Nous avons traversé Johnston's Jolly et les cimetières du terrain de parade du 4e bataillon avant d'atteindre le mémorial du 57e régiment d'infanterie de l'armée turque. Ces soldats furent les premiers à combattre les Alliés lors du débarquement d'avril 1915 et, pour le reste de la campagne de Gallipoli, combattirent principalement contre les forces australiennes et néo-zélandaises. Plus de 1,800 110 soldats morts au combat sont commémorés sur les pierres tombales de tombes symboliques - aucune ne contenant de restes - dans le Mémorial, où une statue du plus ancien vétéran turc de Gallipoli, Hüseyin Kaçmaz, décédé à 1994 ans en XNUMX, se dresse à l'entrée .
La journée s'est terminée au Nek. Le 7 août 1915, près de 600 soldats des 8e et 10e régiments de chevaux légers australiens ont chargé une crête jusqu'à une zone à peu près de la taille d'un court de tennis, pour être coupés par des tirs ottomans. Sur les 326 soldats enterrés ici, seuls 10 ont des tombes identifiées.
Le cimetière surplombe la baie de Suvla et le lac salé, où nous avons aperçu des flamants roses migrateurs pataugeant dans l'eau. Au coucher du soleil, les feuilles et les fleurs qui bordaient les ravins s'embrasèrent d'une lueur orangée. Le lieu de sépulture s'assombrit, mais l'inscription du mémorial, « Leur nom vit à jamais », brillait dans l'obscurité. Nous restâmes là, silencieux devant la beauté du lieu – et, tout autant, devant l'horreur qui y était enfouie.
Jour 4 : Baie de Suvla
À certains moments, la seule façon de discerner la mer du ciel était par des volutes de nuages ou une île grecque lointaine à l'horizon. La météo, comme elle l'avait été tous les jours cette semaine, était sublime sur la baie de Suvla.
Ce littoral, principal lieu de débarquement des Alliés en avril 1915, était également l'endroit où les Alliés ont commencé à évacuer Gallipoli. Cette opération, d'abord à Anzac Cove puis à Suvla Bay, a commencé le 20 décembre 1915.
En poussant vers l'intérieur des terres depuis les plages, les Alliés espéraient déclencher des renforts ottomans pour contrer leur attaque et, ce faisant, soulager le feu sur les hommes qui se battaient dans les collines. Nous avons étudié ces entrées et ces sorties en nous promenant dans le jardin d'un pêcheur à proximité. Sous la falaise rouillaient les ruines d'un navire de ravitaillement abandonné lors du retrait.
De la baie, nous nous sommes dirigés vers le cimetière Hill 10. Le 7 août 1915, le 9th Lancashire Fusiliers et le 11th Manchesters ont capturé la colline 10, après avoir pris par erreur la colline 8 voisine. Les soldats ont lancé une charge à la baïonnette pour sécuriser le bon emplacement. Parmi les 549 hommes identifiés enterrés dans le cimetière se trouve le sous-lieutenant EY (Edward) Priestman du 6e bataillon York and Lancaster Regiment, chef scout et dessinateur qualifié de Sheffield, en Angleterre. Il a été vu pour la dernière fois engagé dans un combat au corps à corps.
À environ un mile au nord-ouest à travers des terres agricoles, nous sommes arrivés dans l'espace du 5e bataillon Norfolk Regiment, plus connu sous le nom de «Lost Sandringhams». Ces hommes, encore malades de leur voyage, arrivèrent à Gallipoli le 10 août 1915. Ils furent jetés au combat deux jours plus tard, rejoignant les régiments du Suffolk et du Hampshire pour former la plus grande 163e brigade.
Se séparant d'une manière ou d'une autre des Suffolks et des Hampshires, les Norfolks ont foncé dans un « brouillard de guerre » contre les Ottomans. Au milieu de l'artillerie lourde et des tirs de tireurs d'élite, les Norfolks ont avancé, repoussant les Ottomans plus à l'intérieur des terres. Lorsque les combats ont cessé et que la fumée s'est dissipée, il n'y avait aucun signe du régiment. Parmi les hommes portés disparus se trouvait le grand-oncle de Clive, l'homonyme de son fils, le soldat George S. Miller, dont nous avions lu le nom sur le Helles Memorial le premier jour de la tournée.
Personne ne connaissait leur sort. Les rapports suggèrent que les Norfolks ont été avalés par un épais nuage en forme de cigare pendant la bataille - un phénomène météorologique qui s'est effectivement produit dans la région, mais le 21 août au lieu du 12 août. Certains Ottomans ont dit qu'ils avaient été arrachés du terrain par la main d'Allah.
Les combats se sont intensifiés et le sol est devenu plus boisé et accidenté. À ce stade, de nombreux hommes ont été blessés ou sont devenus épuisés par la soif. Ceux-ci ont retrouvé le chemin du camp pendant la nuit. Mais le colonel, avec seize officiers et 250 hommes, poussait toujours, chassant l'ennemi devant lui. Parmi ces âmes ardentes se trouvait une belle compagnie recrutée dans les domaines de King's Sandringham. Rien de plus n'a jamais été vu ou entendu parler de l'un d'eux. Ils ont chargé dans la forêt et ont été perdus de vue ou sonores. Pas un seul d'entre eux n'est revenu. Sir Ian Hamilton, commandant du Corps expéditionnaire de la Méditerranée, 11 décembre 1915.
Une certaine fermeture a été accordée près de quatre ans plus tard lorsque, en 1919, un fermier turc a trouvé plus de 150 corps éparpillés sur ses terres - une superficie d'environ la taille de neuf terrains de football - après une forte pluie. Les fermiers ont exhumé les corps pour que le personnel britannique les inhume au cimetière d'Azmak. Un insigne de casquette trouvé avec les restes a confirmé que les hommes faisaient partie du régiment perdu, mais un seul homme - le soldat John Barnaby - a pu être identifié.
Pour le déjeuner, nous avons pique-niqué à l'extérieur d'un musée de la Première Guerre mondiale à Büyük Anafarta, organisé par le fermier local Özay Gündogan. La collection se concentrait sur la campagne dans la région de Suvla et l'implication ottomane dans la guerre, mais présentait également des artefacts des Alliés, y compris des paires fragmentées de fausses dents de soldats britanniques, souvent endommagées par du hardtack ! C'était une perspective rafraîchissante.
"Mon village a aidé Mustafa Kemal Atatürk à se faire un nom dans les combats de 1915 lors de la campagne de Gallipoli dans le secteur d'Anafarta lorsqu'il a été nommé commandant du groupe Anafartalar, sa victoire étant enseignée dans les écoles et les livres d'histoire à ce jour.
« Cependant, j’avais le sentiment qu’il manquait quelque chose. Mon village bien-aimé faisait partie de la région où se sont déroulés certains des combats les plus sanglants de la campagne… En tant que citoyen conscient de mon devoir et conscient de la nécessité de transmettre l’histoire de ces vestiges de guerre aux jeunes générations, d’éclairer le passé et l’avenir et de donner vie à l’histoire, je souhaitais exposer les objets que j’ai collectés avec beaucoup d’efforts matériels et spirituels… » — Özay Gündogan, conservateur du musée.
Dans les dernières heures de notre journée, nous avons traversé une ferme familiale pour voir Salt Lake du point de vue des défenses ottomanes avant de traverser le cimetière de Green Hill. Sur le chemin du retour vers le bus, nous nous sommes promenés aux côtés d'un berger et de son troupeau de pâturage, leurs cloches tintant à chaque pas.
Jour 5 : Chunuk Bair
Nous avions entrevu le mémorial du martyr de Çanakkale du haut d'Achi Baba le premier jour. Bien que minuscule de loin, il est énorme. Perché à la pointe de la baie de Morto à 137 pieds de haut, il peut être vu de plusieurs endroits de la péninsule et lors de la navigation dans les Dardanelles. Menant au Mémorial se trouvent des rangées rouges immaculées de tombes symboliques sans restes. Classés par ordre alphabétique de ville et répertoriant chacun 36 noms, ils commémorent plus de 250,000 XNUMX soldats turcs qui ont combattu lors de la campagne de Gallipoli.
Adem nous a réunis autour de la tombe solitaire de Meçhul Asker, la plus proche du Mémorial. La tombe d'Asker contient les seuls restes humains du Mémorial, renvoyés d'Australie en Turquie en 2003. Adem n'a jamais vilipendé le soldat de l'ANZAC qui a pris la relique humaine en souvenir de l'action pendant la guerre. Adem, en partageant avec nous l'histoire brutale avec empathie, a souligné que "[t] errible, des choses inimaginables se produisent pendant la guerre et affectent l'esprit".
Depuis le Mémorial, nous avons repris la route vers le sud, retournant au cap Helles pour visiter le cimetière français de la baie de Morto. Un monument représentant un phare domine les 3 236 tombes et les quatre ossuaires carrés contenant les ossements de près de 12 000 soldats français non identifiés. Les officiers reposent dans des sépultures séparées, tandis que les tombes des hommes de troupe sont marquées de façon unique par un poteau de clôture en fil de fer barbelé. Les poteaux des soldats chrétiens sont des croix soudées ; ceux des soldats musulmans, par un simple poteau droit portant une plaque nominative en forme de losange ; et ceux des soldats juifs, par un poteau unique avec une plaque nominative en forme de cœur. Malgré la diversité des grades et des religions, tous portent la même inscription : « Mort pour la France ».
Nous nous sommes brièvement arrêtés sur la tombe isolée du lieutenant-colonel Charles Doughty-Wylie des Royal Welsh Fusiliers - le récipiendaire le plus haut gradé de la Croix de Victoria pendant la campagne de Gallipoli - qui a été tué par des tirs de soldats ottomans en retraite un jour seulement après le 25 avril. débarquements. Ensuite, nous avons visité quatre canons d'artillerie abandonnés par les Français lors des évacuations dans un champ désormais vide. Ils ont été intentionnellement endommagés afin que les Ottomans ne puissent jamais les réutiliser. Dans leurs fosses, nous avons trouvé des morceaux de pots de rhum, des balles et le bouchon d'une bouteille de bière.
En arrivant au cimetière Twelve Tree Copse, nous avons malheureusement renoué avec le capitaine Beverly Ussher - dont nous avions lu le journal le premier jour - puis nous avons été présentés au sous-lieutenant Alfred (AV) Smith, East Lancashire Regiment, récipiendaire de la Croix de Victoria.
Après le déjeuner, nous nous sommes dirigés vers Chunuk Bair pour retracer la tentative ratée des Alliés de capturer la colline en août 1915. À côté du Mémorial néo-zélandais, l'un des quatre de la péninsule dédié aux Néo-Zélandais tombés au combat (Kiwis) sans tombes identifiées, se trouve un hommage à Atatürk. Cette bataille était de bon augure pour les Ottomans, car non seulement ils gagnèrent et conservèrent leur position jusqu'à ce que les Alliés évacuent le cap Helles en décembre 1915, mais Atatürk échappa à la mort.
« Je leur ai dit [au commandant de la 8e division et aux autres officiers] que j'avais une confiance totale en nous et que je savais que nous vaincrions l'ennemi. Cependant, ne vous précipitez pas. Je vais d'abord avancer et, lorsque je lèverai mon fouet pour donner le signal, vous attaquerez tous ensemble. Je voulais qu'ils en informent les soldats. Ce serait une descente. Je me suis approché silencieusement de l'ennemi, à une vingtaine ou une trentaine de mètres. À Chunuk Bair, où se trouvaient des milliers de soldats, le silence était total. Dans cette nuit chaude, les lèvres murmuraient des prières. »
Je fis une pause, levai mon fouet au-dessus de ma tête et le fis tournoyer avant de l'abattre d'un geste rapide. Le chaos s'installa à 4h30 du matin. Les Anglais allaient être brutalement réveillés. Des cris de « Allah, Allah ! » déchiraient le ciel dans l'obscurité au-dessus du front. La fumée enveloppait tout et l'excitation était palpable. Les bombes ennemies creusaient de profonds cratères sur le champ de bataille, des éclats d'obus et des balles tombaient du ciel comme une pluie battante. Soudain, un éclat d'obus me frappa au cœur. Je fus secoué. Je portai la main à ma poitrine. Il n'y avait pas de sang. Personne, à l'exception du lieutenant-colonel Servet Bey, n'avait vu l'incident. Levant l'index, je lui intimai de ne rien dire. Si l'on apprenait que j'avais été touché, cela provoquerait une panique générale sur le front. La montre de poche que je portais sur le cœur avait été brisée ce jour-là. Je combattis jusqu'au soir avec une passion et une ambition décuplées, commandant mes troupes. L'éclat d'obus, cependant, avait laissé une profonde marque rouge sur mon cœur qui ne s'estompa que des mois plus tard. — « Le moment où Mustafa Kemal a été accordé à notre nation (avec ses propres mots) », inscription à Chunuk Bair.
Nous sommes descendus de la colline et avons marché dans les bois à l'ouest des monuments commémoratifs pour atteindre le cimetière de la ferme, la bande de terre la plus plate et la plus dégagée entre les crêtes et les ravins. L'un des cimetières les plus difficiles à visiter en raison du relief accidenté, il abrite 652 soldats, dont sept seulement ont des tombes identifiées.
En remontant Rhododendron Ridge, nous avons aperçu Big Table Top et Little Table Top, les collines à surface plane que les Néo-Zélandais utilisaient pour accéder à la crête et monter Chunuk Bair en août 1915. Les soldats ont grimpé ces sentiers pendant la nuit, en évitant les projecteurs, pour éviter le Ottomans. De notre point de vue, nous avons vu les pointes des monuments commémoratifs à Chunuk Bair et le Sphinx et le rivage à Anzac Cove, où nous avons commencé notre visite, en faisant le tour complet.
La mémoire de la Grande Guerre est intrinsèque à la nature de Çanakkale, son histoire écrite dans la géographie du pays et dans le cœur des gens qui vivent et viennent commémorer ici. La guerre est au cœur de l'identité nationale turque. Ici, le souvenir est presque aussi involontaire que la respiration, et chaque sol, qu'il berce les restes d'ancêtres ou d'ennemis, est considéré comme sacré, prouvant que le pardon n'exige pas d'oublier.
